Самостоятельный монтаж оконного кондиционера

Оконные кондиционеры бывают разных размеров. Поскольку аппарат закрывает часть окна, его габаритам следует уделить самое пристальное внимание. Это особенно важно, если помещение расположено на первом этаже, а окно имеет небольшие размеры и находится в тени деревьев. Среди современных зарубежных аппаратов встречаются весьма компактные модели. Покупая на вторичном рынке старый кондиционер, нужно быть готовым к потере значительной части окна.

В принципе, никто не заставляет вас встраивать кондиционер именно в оконный проем. Его можно установить и в стену, пробив квадратную дыру перфоратором, но такая работа отнимет много сил и времени, к тому же останется много кирпичной крошки, а дыру в стене придется выравнивать и отделывать (если при строительстве в стене был предусмотрен маленький проем под кондиционер, задача упрощается). На наружных стенах квартиры может не оказаться достаточно места для установки кондиционера (типична ситуация, когда пространство между окном и стеной весьма узко, а под окном смонтирован радиатор отопления). Самое же главное препятствие — толщина стен. Внешние стены больших домов обычно весьма толсты (порой более метра, ведь они несущие), а кондиционер должен почти целиком высовываться наружу, чтобы забирать воздух боковыми решетками. Таким образом, внутренняя часть кондиционера будет слишком сильно утоплена в стену, и воздух не сможет нормально циркулировать. Короче говоря, в условиях городской квартиры установка кондиционера в стену неприемлема. Вообще следует помнить, что в стены толще 250 миллиметров такие кондиционеры не ставят. Установка в стену имеет смысл лишь в легкой постройке со стенами в один кирпич, хотя установить кондиционер в окно все равно проще.

Итак, предполагаемое место установки кондиционера тщательно измерено, и кондиционер, соответствующий данным габаритам, куплен. Законодательство РФ требует, чтобы вся наружная техника (реклама, освещение и кондиционеры) питалась от отдельной электролинии с собственным автоматом аварийного отключения. Подключить кондиционер к обычной розетке или к удлинителю технически можно, но если об этом узнает пожарный надзор, штрафа избежать не удастся. Также по причине неправильного подключения вам могут отказать в гарантийном ремонте аппарата. Это достаточно веские причины, чтобы вывести со щитка еще одну линию. Располагать розетку следует так, чтобы провод без натяжения дотягивался до нее от места установки кондиционера.

Предположим, вопрос с розеткой решен. Перед тем как приступать к врезке кондиционера в окно, следует тщательно обдумать предстоящую работу. Самое простое решение, не требующее модификации оконной рамы — установка кондиционера в форточку. Правда, это возможно лишь в том случае, если размеры кондиционера не превосходят размеры форточки.

Для установки кондиционера потребуется монтажный комплект — опорная рама, либо подпертая снизу, либо подвешенная на двух кронштейнах. Такой комплект можно купить, а можно сделать самостоятельно. Как и из чего делать, решайте сами. Главное, чтобы конструкция выдерживала вес аппарата (который не так уж мал) и не вибрировала. Вибрация — это не только неприятный звук, но и угроза надежности конструкции, а также дребезг стекол. Если не рассматривать вариант покупки готового кронштейна, то лучше всего изготовить раму из металлических уголков, либо сварив их, либо скрутив винтами. Уголки хороши тем, что рама получится сразу с бортиками. Можно использовать уголки из алюминия — этот материал не только легок, но и прочен. Рама может быть Н-образная, П-образная или прямоугольная (последний вариант самый надежный). Одна сторона закрепляется на оконной раме, а другая выступает наружу. К выступающей части крепятся подвесные планки, под углом идущие к части оконной рамы над кондиционером. Планки можно направить вниз как подпорки, но тогда их придется прикручивать к раме по бокам стекла, что возможно лишь при совпадении ширин рамы кондиционера и оконной рамы.

Описанная конструкция рамы не предусматривает защиту аппарата от погодных условий. Если от осадков внутренности неплохо предохраняет верхняя часть корпуса, то попадание прямых солнечных лучей совершенно недопустимо. Если место установки кондиционера подвержено их влиянию, необходимо смонтировать солнцезащитный навес. Самый надежный способ сделать это — добавить сверху еще одну такую же раму, соединив ее четырьмя уголками с нижней, дабы получился каркас кубической формы. Сверху необходимо прикрутить лист из фанеры или металла (пластик, особенно прозрачный, не имеет смысла), надежно закрепив его под наклоном к наружной стороне, чтобы с него скатывались атмосферные осадки и мусор. Угол наклона не стоит делать слишком большим, а лист — слишком длинным, чтобы ненароком не перекрыть радиатор кондиционера. Всю конструкцию желательно покрыть эмалью, дабы предохранить ее от коррозии и придать ей эстетичный внешний вид.

Сооружение, подобное описанному, можно крепить не только к форточке, но и к проему в нижней части окна. В этом случае конструкцию, возможно, придется изменить. Например, вместо того чтобы крепить верхнюю часть рамы к оконной переборке над кондиционером, можно закрепить ее на внешнем откосе оконного проема, а для этого может потребоваться модификация дождевого отлива. В этом случае рама из уголков может оказаться ненужной: достаточно лишь выпилить часть отлива и приделать к откосу подставку под кондиционер (просто прикрутить анкерами два деревянных брусочка вровень с подоконником).

Перед установкой опорных конструкций в стену следует убедиться в ее надежности. Если стена крошится, то ее сначала придется укрепить. Осыпание края стены также не сулит ничего хорошего: область разрушения будет неуклонно расширяться, пока не затронет анкеры, крепящие кондиционер. То же касается и оконных рам. Если они рассохлись от старости, то однажды увесистый аппарат бомбой полетит вниз.

Если отсека под кондиционер в раме не предусмотрено (или он есть, но меньшего размера), то раму придется модифицировать. Если рама деревянная, а вместо стеклопакетов в ней стоят простые стекла, то можно обойтись своими силами. Потребуется смастерить деревянную переборку с пазом для нижнего края стекла (как это сделать, можно узнать из многочисленных статей о самостоятельном изготовлении деревянных окон, имеющихся в Сети). Далее, следует вынуть стекло и обрезать по высоте кондиционера, учитывая толщину переборки и глубину паза в ней. Переборка прилаживается к раме, уменьшенное стекло вставляется в паз переборки и закрывается штапиками по периметру. Сверху зазора между корпусом и переборкой не будет, зато зазоры могут появиться с боков. Этот вопрос решается аналогичным образом: делаем переборки для обхода корпуса с боков, соединяем с рамой и верхней переборкой. Лучше до начала работ измерить кондиционер и окно, вычислить разницу в ширине и делать верхнюю переборку сразу с пазами под боковые, а потом ставить в раму все вместе. В качестве доборов можно использовать фрагменты стекла, оставшегося от обрезки основного.

Если деревянная рама оснащена стеклопакетами, все становится гораздо сложнее. Дело в том, что стеклопакет нельзя просто разрезать, его надо сначала разъединить, а затем (после разрезания стекол) склеить вновь. Процесс этот столь хлопотен, что описывать его нет смысла. Проще заказать стеклопакет другого размера. Трудно будет переделывать пластиковые рамы со стеклопакетами, а тем более металлопластиковые, ибо этот материал крайне трудно обрабатывается. Хорошо, если установка кондиционера приурочена к замене окон. Делая деревянные окна в собственной мастерской, можно сразу сделать проем для кондиционера, а заказывая окна у специалистов, можно попросить сделать проем любого размера в любом месте окна. В обоих случаях можно предусмотреть съемную форточку, дабы убирать кондиционер на зиму (радиаторы кондиционера слишком хорошо пропускают холодный воздух).

Вообще кондиционеры следует хорошо закреплять, не оставляя щелей. Доборы и переборки должны плотно прилегать к корпусу. Достичь этого можно, оставив с каждой стороны между корпусом и рамой зазоры примерно в сантиметр и заткнув их резиновым уплотнителем. Если кондиционер не планируется убирать на зиму, то щели можно даже залить монтажной пеной.

Следует помнить, что, во-первых, сквозняки дурно влияют на качество кондиционирования, а во-вторых, кондиционер, плохо закрепленный в окне — брешь в безопасности вашего дома. Как бы плотно ни были притерты к корпусу обходные переборки, вор, отжав раму, сможет вытолкнуть кондиционер внутрь и беспрепятственно проникнуть в проем. Во избежание подобных инцидентов створку, в которой стоит кондиционер, следует заклинить изнутри помещения. Если кондиционер свободно стоит в проеме, то, чтобы его вытолкнуть, не нужно даже оттопыривать раму.

Справедливости ради заметим, что окно без кондиционера не менее удобно для проникновения. Воры умеют вырезать даже оконные стекла, не говоря уже о москитной сетке на форточке. В конце концов, вор может выбить стекло, и, сбив острые осколки, войти в комнату. С одной стороны, плохо закрепленный кондиционер в окне привлекает внимание вора (легко проникнуть в квартиру, а также унести сам прибор — несколько кг цветмета и компрессор в рабочем состоянии); с другой стороны, вряд ли ваше окно привлечет больше внимания, чем открытые окна соседних квартир с висящими рядом конденсаторами сплит-систем. Так что на вопрос о безопасности однозначный ответ дать трудно. Если уж очень страшно ставить оконный кондиционер, поставьте сплит-систему: она точно не потребует модификации окон.

Значительно повысить безопасность можно, превратив вышеописанную опорную раму из кубической в решетчатую. Если рама сварная, то на нее нужно напаять дополнительные прутья. Привинчивая прутья решетки болтами, после сборки обязательно нужно испортить резьбу, ибо грош цена той решетке, которую вор может разобрать по винтику. Можно заказать изготовление решетки в фирме, занимающейся изготовлением сварных и кованых ограждений. Можно сделать решетку на всё окно с выступом под кондиционер, но тут возникает новая опасность: окна с решетками куда привлекательнее для воров, чем окна без решеток (логика проста: есть решетка — значит, есть что прятать). Если окно имело решетку еще до установки кондиционера, то хорошим решением будет либо модификация имеющейся решетки, либо изготовление новой.

Большая часть корпуса кондиционера (25 — 30 см) должна располагаться на улице, поскольку боковые решетки используются для забора воздуха в конденсатор. Ни одна из этих решеток не должна располагаться близко к стене. Перед радиатором конденсатора должно оставаться не менее 50 сантиметров свободного места во избежание застоя нагретого воздуха. Уличная часть корпуса должна быть немного наклонена вперед, чтобы конденсат быстрее вытекал из дренажного отверстия. Можно подложить под заднюю часть корпуса прокладку толщиной около сантиметра, однако в большинстве случаев этого не требуется: кондиционеры ближе к внутрикомнатной панели имеют выступы-ножки, по умолчанию обеспечивающие наклонную установку прибора.

Кондиционер рекомендуется располагать в 75 — 100 сантиметрах от пола, что примерно соответствует уровню подоконника в большинстве домов. Можно установить его и вверху, но не менее чем в 20 сантиметрах от потолка. Чтобы понять, откуда взялись такие правила, нужно хорошо знать принцип работы кондиционера.

Воздух делится на разнотемпературные слои: холодный опускается вниз, теплый поднимается вверх. При изменении температуры возникает циркуляция воздуха. Кондиционер забирает воздух на уровне установки, охлаждает и выбрасывает вверх. Охлажденный воздух смешивается с теплым, воздух вверху становится холоднее воздуха внизу и опускается вниз, а воздух, до этого бывший внизу, становится теплее и поднимается. Кондиционер снова забирает воздух, охлаждает и выбрасывает вверх, слои вновь меняются местами. Иными словами, кондиционер в несколько приемов охлаждает один и тот же воздух.

Из сказанного следует, что необходимым условием нормальной циркуляции при кондиционировании является возможность выброса охлажденного воздуха вверх, выше уровня установки кондиционера. При отсутствии свободного места вверху воздух будет плохо смешиваться с теплыми слоями, и кондиционер будет забирать только что охлажденный воздух. В результате испарительный змеевик очень быстро обледенеет, что не лучшим образом скажется на качестве работы прибора.